Свеча зажигания - наглядная диагностика состояния мотора

Старая свеча зажигания, извлеченная из двигателя, своим видом может дать очень хорошее и, главное, абсолютно объективное представление об исправности и состоянии агрегата в целом. Действительно, все проблемы с мотором довольно ярко отражаются на «внешности» свечи зажигания.

Главное, проводить диагностику после продолжительной работы двигателя. Особенно в холодное время года, потому что холодный старт может привести к вполне закономерному и не являющемуся критическим образованию черного нагара. Этот нагар является следствием логичной подачи переобогащенной смеси и ничем не грозит. Так что, прежде чем делать поспешные выводы, дайте двигателю потрудиться. Когда с ним все в порядке - мотор работает в нормальном режиме при оптимальной температуре - свеча, что называется, «сухая», область вокруг электродов имеет светлосерый или желто-коричневый различной степени интенсивности, но не очень глубокий оттенок. Отсутствуют любые повреждения, засор в рамках допустимого.

Но такую картину мы можем наблюдать далеко не всегда. Один из самых распространенных признаков наличия проблем - образование отложений: сухих и влажных, точнее маслянистых. Сухие от ложения сажистои структуры, как правило, возникают при трудностях с запуском двигателя и пропусках зажигания. Они могут быть вызваны переобогащенной воздушно-топлив- ной смесью (и, как следствие, неправильными регулировками карбюратора, если таковой еще имеется), сильным загрязнением воздушного фильтра, слабой искрой, неправильным функционированием воздушной заслонки, неправильным подбором свечей зажигания со слишком низкой рабочей температурой (индексом теплового диапазона свечи).

Для решения этих проблем нужно провести регулировку настроек карбюратора и воздушной заслонки, проверить состояние воздушного фильтра. При загрязнении одной-двух свечей комплекта, уместно выполнить проверку на предмет наличия заеданий клапанов или неисправностей выводов системы зажигания. Устранив причины неисправности и очистив свечи зажигания, их можно снова использовать.

Масляные отложения могут быть обусловлены, естественно, присутствием моторного масла в камере сгорания. Они так же грозят пропусками зажигания, трудностями с запуском двигателя. Это происходит из-за повышенного уровня масла в картере двигателя, износа поршневых колец, гильз блока цилиндров или направляющих втулок клапанов. Иногда наблюдается при обкатке нового автомобиля (читай - мотора), а также после капремонта агрегата.

Избавиться от них помогает регулировка соотношения топливно-маслянои смеси на 2-тактных двигателях, ремонт двигателя различной степени сложности (вплоть до капиталки) в зависимости от причины возникновения неисправности, замена свечей зажигания на новые. Хотя нередко очищенные и правильно обслуженные свечи зажигания и после этой неисправности могут прослужить верой и правдой еще вполне приличный срок.
Наличие влажного налета может быть обусловлено также повреждением прокладки головки блока цилиндров, износом маслосъемного кольца, возникновением проблем в механизме газораспределения или работой двигателя на чрезмерно богатой смеси - все зависит от состава обнаруженных отложений на рабочем кончике свечи.

Перегрев свечей зажигания приводит к тому, что отложения, скопившиеся на рабочем кончике изолятора, расплавляются/глазируются, приобретая коричнево-желтый оттенок, причем с глянцевым блеском. В итоге по мере увеличения нагрузки лаковые отложения становятся электропроводными, что приводит к пропускам зажигания. При этом, что самое неприятное - они не поддаются обнаружению при замере сопротивления между центральным и заземляющим электродами.

Образуется данная «глазурь», как уже понятно, при резком повышении температуры в камере сгорания, что может быть вызвано стремительным ускорением при большой нагрузке или же использованием топлива со свинцово-содержащими присадками.

Решить проблему поможет замена свечей зажигания, использование топлива с другой автозаправочной станции. Но пораженные недугом свечи уже не лечатся, их обязательно придется заменить. Если же нечто подобное возникнет повторно - попробуйте применять свечи зажигания с более холодным диапазоном.

Мутно-белый или серый цвет изолятора при его вспученности говорит о том, что электроды подверглись эрозии. Произошло это потому, что либо использовались свечи зажигания со слишком высоким тепловым диапазоном, либо выставлено чрезмерное опережение зажигания, либо имеются неисправности системы охлаждения двигателя. Обеднение воздуш- но-топливной смеси, протечка впускного коллектора и заедание клапанов также могут являться причинами неисправности.

Для исправления ситуации проверьте правильность теплового диапазона свечи, установленного момента зажигания, настроек карбюратора. Кроме того, проверьте герметичность впускного коллектора и состояние клапанов. Ну, а свечи под замену.

Обилие зольных отложений - порошкообразных отложений белого или желтого цвета, присутствующих на изоляторе или заземляющем электроде может приводить к самовоспламенению воздушно-топливной смеси, что чревато потерей мощности и очень вероятным повреждением двигателя. Эти отложения возникают при использовании некоторых марок топлива и масел, которые содержат присадки различного типа. Помимо этого на образование подобных отложений влияют утечки масла, качество используемого топлива и продолжительность работы двигателя.

Даже довольно приличное количество зольных отложений легко удаляется из зоны заземляющего электрода и корпуса изолятора. После чего свеча зажигания может успешно функционировать. Хотя в некоторых случаях после проверки агрегата целесообразнее заменить старые свечи на новые. Ну и подумайте о том, не поменять ли тип используемого моторного масла.

Механические повреждения изолятора, такие как образование сколов и разрушение, могут быть спровоцированы тепловым расширением и ударом по причине внезапного нагрева или охлаждения. Кроме того, всегда нужно учитывать, что свеча зажигания в известной степени хрупка и требует особо аккуратного отношения при обращении. Механические повреждения свечей при установке - далеко не редкость. Их роняют, ударяют, вкручивают с излишним усердием или же ломают центральный электрод при регулировке зазора. Иногда, но тем не менее и такое возможно, образование отложений между центральным электродом и изолятором и коррозия центрального электрода также приводят к серьезным физическим повреждениям изолятора (характерно для крайне длительного периода эксплуатации двигателя).Последствия разрушения и повреждений могут быть самыми разнообразными. Это и банальные пропуски зажигания, когда искра начинает проскальзывать в промежутках, недоступных для воспламенения свежей порции воздушно- топливной смеси, подаваемой в камеру сгорания. И более серьезные проблемы. Ну и, конечно же, тут только полная замена.

Критичная эрозия электрода происходит в благоприятной для этого среде взаимодействия коррозии, окисления и реакции со свинцом, выливающейся в увеличение искрового зазора. Последствия - пропуски зажигания, трудный запуск. Выход из положения такой же, как и в предыдущем случае - замена свечи зажигания на новую.

Свинцовая эрозия приводит к утончению заземляющего электрода. Она вызывается присутствием все тех же свинцовых примесей в топливе. Эти примеси, при высоких температурах вступая в химическую реакцию с материалом электродов (никелевый сплав), разрушают его структуру. И опять же - пропуски зажигания, трудный запуск. И опять же - тотальная замена свечей зажигания.

Чрезмерный износ заземляющего электрода вызывается присутствием агрессивных добавок в топливе и масле. Также к нему приводит детонация и снижение пропускной способности смеси в камере сгорания, возможно, вследствие наличия отложений. Перегрев отсутствует.

Следствием могут стать характерные пропуски зажигания в режиме ускорений. Избавиться от проблем поможет только замена свечей зажигания. Вогнутая эррозия заземляющего электрода происходит из- за нарушения полярности при подключении катушки зажигания. В итоге пропуски зажигания, неравномерный холостой ход. Естественно, чтобы вернуть все на круги своя потребуется поменять полярность подключения проводов к первичной обмотке катушки зажигания.
Чрезмерный износ центрального электрода возникает из-за несоблюдения интервала замены свечей зажигания. Тут, пожалуй, все понятно.

Об эрозии, коррозии и/или окислении говорит зеленый оттенок на поверхности электрода, его изношенная неровная поверхность. Рецепт один - замена.

Расплавление электродов - проблема, свойственная для регионов с плохим топливом. Также к расплавлению приводит перегрев, вызываемый самовоспламенением топливной смеси, в частности, при чрезмерно раннем зажигании. Отложения в камере сгорания, повреждения распределителя зажигания, обедненная воздушно-топливная смесь, нарушения в работе системы охлаждения двигателя, использование свечи зажигания с чрезмерно низким числовым значением теплового диапазона, утечки через впускной коллектор, дефицит смазки - все это также причины, приводящие к расплавлению электродов.

Не забывайте сегодня электроды автомобильных свечей зажигания, главным образом, выполняются из никелевых сплавов. Заявленные драгоценные металлы - чаще всего это крайне небольшие по площади напайки. В противном случае вы представляете, сколько бы стоила золотая иди платиновая свеча зажигания? А температура плавления никелевого сплава в диапазоне 1200-1300 °С. В современном двигателе такие температуры в зоне воспламенения могут достигаться без особых затруднений. Поэтому сначала расплавляется центральный электрод, затем, заземляющий. Их поверхности становятся глянцевыми неровными, они могут быть частично расплавлены с присутствием расплавленных посторонних включений. Изолятор приобретает пористую и мягкую структуру. Он может быть грязным при наличии пропусков зажигания. Последствиями, кроме пропусков зажигания, становятся повреждения двигателя.

И в заключение несколько рекомендаций по монтажу новых свечей зажигания. Самое главное - всегда используйте динамометрический ключ! Справочную информацию по моментам затяжки без особых хлопот можно получить у производителя в любой момент. Как правило, она есть в широкой гамме справочной литературы, в обязательном порядке на интернет-порталах. Если же вы имеете дело со свечей зажигания неизвестного вам бренда, не предоставляющего подобную информацию, то, скорее всего, лучше отказаться от такого выбора - все добросовестные производители всегда транслируют сведения по моментам затяжки, поскольку они принципиально важны.

Кроме того, с каждым годом все актуальнее становится специальный инструмент. Это в прежние времена был фактически универсальный свечной ключ, подходивший почти ко всем машинам. Сегодня в силу особенностей конструкции различных двигателей, обусловленных следованием их разработчиков передовым тенденциям, среди которых повышение мощности при неизменности рабочего объема, down-sizing и проч., можно встретить свечные колодцы совершенно различной глубины и диаметра. Иной раз встречаются насколько узкие и глубокие, куда, кажется, вообще никаким инструментом не подлезешь, но, тем не менее, он есть, и его обязательно нужно иметь в своем распоряжении, не пытаясь на ходу «строить» из подручных средств некие заменители и приспособы. В противном случае слишком велик риск повреждений при манипуляциях.

Еще один важный аспект - замену проводите при охлажденном двигателе. Ну, во-первых, если работать «на горячую» можно банально обжечься. А во-вторых, алюминий, из которого сегодня изготавливается подавляющее большинство головок блоков цилиндров, сильнее расширяется при нагревании, чем свеча зажигания. Если двигатель не остудить перед началом выполнения операции свечу будет заедать и опять же риск ее повреждения резко возрастет.
Ну и, как говорят англичане, Last but not least - обидно говорить такие банальности, но как показывает практика, они, к сожалению, не теряют актуальности - подбирайте свечи правильно, внимательно следя за тем, чтобы монтируемая новая свеча зажигания имела тот же тип, что и заменяемая.

Читайте также: